LA MEDICIÓN DE LA LUZ

Hay dos tipos de medición de la luz, pero me voi a centrar en la que nos interesa a nosotros, la luz reflejada.
Es el que mide la luz que refleja el área de interés. Este es el método que usan los fotómetros internos de nuestras cámaras de fotos. Está integrado dentro de la cámara.

Este tipo tiene el problema de que si se refleja demasiada luz,la medición de la cámara puede no ser correcta. por eso se han diseñado varios tipos de medición.

EVALUATIVA:

Mide la luz de todo el encuadre, este método sirve para casi todos los casos y es el que utiliza la cámara en los modos automáticos,es útil en las fotografías que tienen un rango de luminosidad similar en toda la escena.

EVALUATIVA PARCIAL:

Este método solo mide parte del encuadre, las zonas mas cercanas al centro tienen mayor porcentaje sobre el cálculo final de la exposición, es útil para retratos o donde lo que vamos a fotografiar ocupa gran parte del encuadre.

CENTRAL PUNTUAL:

Este método cierra aún más la medición sobre el encuadre,es útil para retratos,bodegones y hacer contraluces y especialmente para medir un objeto con una luminosidad diferente al resto de la escena.

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LOS PUNTOS DE ENFOQUE

Los puntos de enfoque, son esos pequeños puntitos que vemos cuando miramos a través del visor de nuestra cámara y que se encienden cuando presionamos el disparador,sirven para indicar que parte de la escena es la que está enfocada y una vez se enciende, es el que le indica al fotómetro de la cámara el nivel de luz, dependiendo de marca y modelo de cámara tendrán mas o menos puntos de enfoque, como ya dije en un apartado anterior, dependiendo de lo que nos interese en la escena, podremos seleccionar en nuestra cámara el punto de enfoque que más nos convenga.
Punto de enfoque central


Hay que tener también cierta precaución a la hora de enfocar, como ya dije, esos puntos enfocan por contrastes y podemos tener una escena donde hay sombra y luz, supongamos que a la hora de enfocar, la zona más contrastada es la de la sombra, entonces hace la medición y nosotros ajustamos hasta que exponemos correctamente y creemos que la escena nos vá a quedar bien, o almenos nosotros la hemos ajustado segun nos ha indicado el exposímetro o fotómetro, pero a la hora de hacer la foto nos encontramos con que la zona de sombra está bien expuesta,y el resto de la escena donde hay luz, nos sale demasiado iluminada (quemada), porque nosotros hemos echo el ajuste hasta dejar expuesta la zona de sombra, que es donde se ha echo el enfoque, por eso hay que jugar un poco con los ajustes, hacer la toma y comprobar como nos ha salido o intentar enfocar en otra zona, no obstante tambien está la elección de la medición de la escena, pero eso lo veremos en el siguiente apartado, prefiero ir por partes y no mezclarlo todo.


MODO A-DEEP (en este modo se activan todos)



Dependiendo de la escena a fotografiar es aconsejable que sea el usuario el que escoja el punto de enfoque a utilizar,a menos que no sea necesario claro,pero así evitamos el tener que reenfocar cada vez que vemos por el visor que se enciende el puntito que no queremos, sobre todo a la hora de tener que hacer una fotografía donde no se tendrá otra oportunidad de repetirla.

(Punto de enfoque central)

LA FOTOGRAFIA DEPORTIVA

Para la fotografía deportiva, yo personalmente suelo utilizar el punto de enfoque central, desactivando el resto, el motivo es porque la camara enfoca por contraste y a la hora de hacer el enfoque la cámara selecciona la zona que mas contraste tenga y puede ser que no sea la que nos interesa a nosotros, por eso para evitar esas "peleas" con los puntos de enfoque de nuestra cámara, seleccionamos solo el central y enfocamos sobre lo que nosotros queramos,sobretodo cuando se trata de fotografías de deporte y quieres captar una buena acción rápidamente.

Hay 2 opciones, o congelamos la imagen con una velocidad de disparo alta, o dejamos que no se nos congele por completo para darle esa sensación de movimiento.

En el dial de modos yo utilizo TV, (prioridad a la velocidad), yo decido la velocidad de disparo que mas me interese en cada momento, y dejo que la cámara haga por mi la elección de la apertura de diafragma,no siempre tenemos las mismas condiciones de luz ni tampoco hacemos las fotos siempre hacia el mismo lado,tambien es importante almenos conocer algo del deporte que vamos a fotografiar, así sabremos en que momento podemos hacer mejores tomas, en las fotos de F1 podemos ver la diferencia de una toma congelada y otra no, en la de Fernando Alonso podemos ver hasta la marca de las ruedas, pero no dá esa sensación de velocidad alguna, parece que se ha parado en medio de la pista para que le hagan fotos, en definitiva no transmite nada, pero en la siguiente del Force India vemos un toma de barrido, se selecciona una velocidad de disparo entre 1/100 y 1/150, como estos coches son muy rápidos no corremos riesgo de que la imagen salga completamente congelada, a través del visor seguimos el recorrido del coche y disparamos siguiendo la dirección del coche, asi nos queda el coche perfectamente visible y el fondo y las ruedas salen movidos, de esta forma podemos ver como las ruedas tienen esa sensación de movimiento junto con el fondo,dependiendo del deporte y la sensación que queramos transmitir se escogen las velocidades, en las de Rallye de tierra donde mas se colocan los aficionados, son en las curvas, a todos nos gusta ver como derrapa el coche y tira tierra hacia atras, en esta ocasión aunque congelemos la imagen, es la propia tierra la que crea esa sensación de movimiento cuando sale despedida hacia atrás o a algun lado, tambien es importante el tipo de encuadre que se haga, es preferible,(que no obligatorio), dejar espacio hacia el lado donde se dirige el movimiento y no ajustar demasiado la toma encasillando el motivo dentro del recuadro, a menos que sea un plano principal y se quiera mostrar algo en concreto como ésta de Michael Shumacher, la inclinación de la cabeza del piloto cuando toma una curva.

LA FOTOGRAFIA NOCTURNA 2

Cuando decidimos hacer fotografías nocturnas, ya sean retratos o alguna procesión de Semana Santa en el que toda la gente quiere tener recuerdos de esas imágenes, la utilización o no del flash, es algo que marca la diferencia a la hora de un buen resultado de uno malo.

En este caso pondré como ejemplo imágenes tomadas de Santos que son imágenes mas comunes que la gente suele hacer en Semana Santa, esta fotografía está echa con un flash externo que ofrece mejores resultados,puesto que el rango de iluminación es bastante superior al que trae la cámara incorporado, en este caso el flash mantiene la escena iluminada, un mal ajuste del flash puede provocar que la escena quede completamente blanca,(quemada) o en su defecto una imagen oscura falta de detalles,como el fondo no nos interesa nos da igual que esté todo negro, lo principal en esta imagen es el motivo principal, el Cristo.

En otros casos, cuando nos interesa incluir el fondo o lo que nos rodea en la escena, el uso del flash puede no darnos buenos resultados, en las dos imagenes siguientes veremos la diferencia de una fotografía echa con flash y otra sin el.

En esta primera vemos la iluminación real, la imagen está tomada con la cámara montada sobre un monopié, es mas cómodo de usar que un trípode, hay que aprovechar que el paso está parado para hecer la toma.

Existe otro método muy eficaz también,y es tener un objetivo con mucha luminosidad, los denominados copito, pero esos no están al alcance de cualquiera, a si que nos centramos en los que todos suelen tener, que es el objetivo que trae la cámara cuando la compras.

En esta imágen vemos la diferencia de utilizar el flash, la iluminación del flash anula por completo las luces de la Parróquia, parece incluso que esten apagadas,tambien se nota dónde se ha concentrado casi toda la iluminación del flash, en la espalda del Cristo y al estar haciendo la toma frente la pared de la Parróquia, crea una sombra de la silueta sobre la pared nada agradable de ver.

No existe una regla estandar para hacer fotografías con flash y sus ajustes, puesto que en cada escena a fotografiar cuenta con una iluminación ambiental diferente y se requerirán diferentes ajustes para cada momento, si es importante saber como funciona el flash y saber ajustarlo a cada situación, eso lo veremos más adelante en otro apartado.

Es importante no tener una luz directa ni muy potente dentro del encuadre, ya sea una farola,foco, pues nos saldrá quemada.

LA FOTOGRAFIA NOCTURNA

La fotografía nocturna es uno de los quebraderos de cabeza mas comunes, a menudo suele ocurrir que queremos hacer una fotografía de noche y se nos presentan algunas complicaciones, en determinados casos si utilizamos el flash, la luz del flash anula la luz ambiente, se nos queda una imagen oscura y solo se queda iluminado lo más cerca que tenemos, eso suele ocurrir con el flash incorporado de la cámara y si utilizamos un flash externo la zona queda más iluminada, pero lo que más cerca tenemos se quema.

Si lo que se vá a fotografiar son monumentos o edificios por la noche y se quiere conservar la iluminación ambiente, es imprescindible tener consigo un trípode, ajustar la imagen y utilizar sensibilidades ISO no muy altas para no generar el ruido en nuestra foto, una sensibilidad de 100 o 200 ISO es lo más recomendable, después ajustaremos el tiempo de exposición dependiendo de lo que el exposímetro de la cámara nos indique, porsupuesto será una exposición larga.

Estas fotografías exceptuando la del Castillo, se han tomado a una exposición de 1/6 y 1/20 dependiendo de la iluminación que tengamos en ese momento, la apertura de diafragma estaba en f3.5 y la sensibilidad ISO en 200.

Hay que tener muy encuenta la iluminación para que la escena nos quede bien iluminada y que las luces no nos queden demasiado quemadas (brillantes).

COMO FUNCIONA EL DIAFRAGMA DE UN OBJETIVO

El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara, Funciona como el iris del ojo humano, abriendose y cerrandose para permitir que entre mas o menos luz.
Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma.
La apertura de diafragma se mide en números f. la relación de los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o se divide por dos si la aumentamos o la reducimos,aunque parezca contradictorio, a mayor número f menor es la apertura y a menor número f mayor es la apertura.
Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima,en los objetivos con zoom la apertura máxima puede cambiar segun varía la distancia focal.
en la imagen está el ejemplo de lo que podemos ver en cualquier objetivo de nuestra cámara. cojamos el primer objetivo, el de la izquierda, en el objetivo nos indica la distancia focal que tiene,14-42mm y sus correspondientes aperturas, 1:3,5 - 5-5,6
esto quiere decir que tiene una distancia focal que varía entre 14 y 42 mm. en su distancia focal minima (14mm) tiene una apertura máxima de f3,5 y en su distancia focal máxima (42 mm) tiene una apertura máxima de f5,6. la distancia focal de un objetivo para entenderlo fácilmente, significa el nivel de zoom que tiene el objetivo.


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SENSIBILIDAD ISO

Los sensores de las camaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. a mayor sensibilidad, mayor cantidad de luz captan.
La sensibilidad se mide en estandar ISO, a mayor numero mayor es la sensibilidad. son sensibilidades tipicas 100,200,400,800,1600, en cada uno de estos saltos se obtiene el doble de sensibilidad.
Por desgracia no todo son ventajas al aumentar la sensibilidad. al aumentar estamos perdiendo definicion y aumenta el nivel de ruido, el ruido son puntos de colores que va apareciendo,especialmente en las zonas oscuras.

Un dato a tener muy en cuenta respecto a los sensores, es que son el alma de la camara,es el encargado de recoger la luz y transformarla en imagen, si se cambia el objetivo hay que tener mucho cuidado de que no le entre polvo y mucho menos tocarlo con los dedos, si se ensucia, la suciedad tambien se verá en las fotos representadas con manchas, mas adelante explicaré como limpiarlo cuidadosamente.

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ENTENDER EL DIAL DE MODOS DE LA CAMARA

El dial de modos de la camara, es donde seleccionamos la opcion que deseamos para hacer la fotografia.

MODO P Y EL CUADRITO VERDE: Esos modos son casi automaticos,donde la camara tiene preestablecidos unos parametros de fabrica y dependiendo de la escena que se valla a fotografiar, la camara se ajusta automaticamente para hacer la toma.

MODO TV: Prioridad a la velocidad, en esta opción el usuario selecciona la velocidad de disparo o tiempo de exposición y la camara ajusta automáticamente la apertura del diafragma, esta opcion tambien deja seleccionar la sensibilidad ISO por el usuario,esta opción viene muy bien para hacer fotografías de deportes,si necesitamos congelar el movimiento.

MODO AV: Prioridad a la apertura del diafragma, esta opción es contraria a la anterior, en esta seleccionamos la apertura del diafragma y sensibilidad del sensor y la camara selecciona automaticamente la velocidad de disparo o tiempo de exposición.

MODO M: Manual. Aqui es el usuario el que controla todos los parametros, velocidad, apertura del diafragma.etc..

MODO A-DEEP: Esta opción es muy parecida al modo P (programa),la cámara escoge la velocidad y apertura de diafragma dependiendo de la medición que haga el exposímetro,tambien se puede escoger la sensibilidad ISO, la unica función especial que tiene, es que no se pueden escoger los puntos de enfoque como queramos, funcionan todos para enfocar toda la escena, esta opción sirve para fotografias de grupo,paisajes, si lo que se pretende es que la escena a fotografiar esté enfocada completamente esta opción es muy util, aunque no todas las cámaras tienen esta opción.

Hay camaras que incluyen en el mismo dial la opcion de seleccionar la sensibilidad ISO, el resto de modos son los que conocemos habitualmente y dependiendo del icono que seleccionemos, la camara tiene ya configurado automaticamente como hacer las fotos. esos modos están muy bien para empezar a conocer la camara, pero para aprender a hacer fotografías y a manejar una camara, es mejor usar el modo creativo expuesto anteriormente.

FALTA DE NITIDEZ Y PRESENCIA DE RUIDO EN LAS FOTOS

Hay veces, en las que al observar una fotografia le notamos que le falta nitidez, y en otras apreciamos muchos pequeños puntos en la imagen.
Bien,La falta de nitidez puede venir dada por varios motivos.

1º: Diafragma demasiado abierto.
2º: la escena no está bien enfocada.
3º: falta de luz en la escena.

El diafragma ofrece el mayor punto de nitidez en el valor f/8-f/9, de hay para abajo irá perdiendo nitidez a medida que el diafragma se va abriendo, es bueno usar estos valores simpre que sea posible, y utilizar las sensibilidades ISO y el tiempo de exposicion para compensar la perdida de luz.

El punto de enfoque que ofrece mejor enfoque de la escena es el central.
El Ruido o puntos de color en las imagenes viene dada por:

1º: sensibilidad ISO alta.
2º: falta de luz o subexposición.

Si se juega con un valor ISO alto, sobretodo para escenas nocturnas, es mas corriente que aparezcan esos desagradables granitos de color en la imagen, eso se genera porque al elevar la sensibilidad para conseguir mas luz, el sensor de la camara se calienta.

Si la luz en la exposicion es escasa, denominada subexposición, tambien se generarán esos puntos, es importante tener la escena bien expuesta de luz.

EFECTO SEDA EN EL AGUA

Para conseguir el efecto seda cuando fotografiamos la corriente de un rio o unas cascadas de agua, es imprescindible utilizar tripode para evitar que el fondo salga movido.

El motivo de utilizar el tripode es porque deberemos seleccionar una velocidad lenta entre 1/20 y 1/15, este efecto se consigue porque la corriente del rio está en movimiento y en realidad lo que hace es que el agua salga movida,(borrosa) pero le dá un aspecto sedoso y otra sensación que si en la toma estubiese todo completamente congelado, no habría sensación de movimiento en la fotografía.

CONCEPTOS BASICOS

Lo principal es conocer a fondo la camara de fotos que utilizamos. saber como funciona y hasta donde llegan sus recursos, para las Reflex hay que conocer bien y tener claro el funcionamiento de los valores ISO, los valores f/8-f/10.... que son las aperturas del diafragma y los valores 1/20-1/300.....que es la velocidad de disparo o tiempo de exposición, es importante conocerlos sobretodo si vamos a usar los modos creativos o modos manuales de nuestra camara.

Por ejemplo en esta foto necesitaba una velocidad alta para congelar la salpicadura del agua, configurando la velocidad de disparo, es como se llega a tener estos resultados, en este caso en concreto escogí una velocidad de 1/2000, logicamente teniendo en cuenta la exposición y aperturas de diafragma, una cosa no quita la otra, no se puede hacer una foto sin tocar varios parametros de la cámara.

Esto son solo ejemplos de lo que se puede hacer con una cámara de fotos sin necesidad de ser un experto en fotografía, para la fotografia solo es necesario aparte de una camara, tener muuucha imaginación y saber observar todo lo que te rodea, encuadrar la imagen a traves del visor de la camara y disparar.

No hay una regla exacta de como se debe o no hacer las fotos, si existen ciertas explicaciones de como hacer determinadas fotografias, que no por ello han de seguirse a rajatabla, cada persona vé a traves del visor de una manera diferente a otra y cada persona tiene su propio estilo de representar una escena, el resto son nociones de como entender el funcionamiento de una camara, (eso viene en el manual de la camara), lo mas que se puede llegar a aprender fuera del manual de la camara es, controlar las luces,saber interpretar los colores para corregir predominantes,saber usar las aperturas de diafragma segun la situación en la que estemos, velocidad de disparo y como hacer buenos encuadres y enfoques dependiendo de la escena a fotografiar.

MACROFOTOGRAFIA 2

En realidad no oculta grandes secretos, solo observar lo que nos rodea y de cualquier minimo detalle puede salir una buena foto.

MACROFOTOGRAFÍA 1

Macrofotografía no es sinonimo de fotografiar flores, hay otros temas, pero si cabe destacar que cuando se habla de Macrofotografía lo primero en que se piensa es en las flores.

Hay que tener un objetivo macro para tener mejores resultados y saber que es lo que quieres fotografiar, tener en cuenta la luz y el fondo, si el fondo no te convence al ser un medio natural que no se puede modificar, si se pueden hacer algunos arreglillos,tener una cartulina negra para ponerla detrás de la flor o de lo que se valla a fotografiar, da muy buenos resultados porque resalta más el motivo al que se fotografía.